© 2012 - 2020 - Easy Fix Workshop

Постараемся развеять сомнения насчет материала верхнего и/или нижнего порожка на гитаре. Какой материал выбрать, какие у него особенности? Что значит кость/латунь/бронза/графит/пластик в контексте качества и характера звучания вашего инструмента? Зачем нужна компенсация, что такое есть роликовые порожки и еще парочка интересных вопросов. Постараемся не задеть чувства верующих и адептов секты микротонального демона.

На что влияет материал и конфигурация порога (не в порядке важности, важность сами определяйте):

1) Амплитуда передаваемых грифу вибраций

2) Стабильность строя

3) Сустейн (длительность звучания) открытых струн

4) Комфорт от игры (на это влияет высота порога)

5) Ресурс порога. Разные материалы дают разную износостойкость под действием давления и трения струн в пазах

Итак, самый распространенный материал для порогов — пластик. Почему? Он дешевый как материал сам по себе, так и в производстве, потому что его сразу литьем под давлением отливают в формы вместе с пазами под струны, то есть просто отрегулировал по высоте при сборке гитары и все (хотя 80% пластиковых порогов на бюджетных инструментах не подогнаны по высоте).

Плюсы:

+ Стоимость (они самые дешевые).

+ Очень легко обрабатываются и подгоняются по размерам.

Минусы:

— Быстро изнашивается. Под износом мы подразумеваем проседание струн в пазах, которое происходит при трении струны о дно паза во время настройки, игры, использования тремоло.

— Вибрации пластиковый порог передает мягко говоря не очень, если вы хотите ощущать колебания открытых струн, держа гриф, то это не ваш вариант. Происходит это из за низкой плотности пластика относительно других материалов для порогов.

Тефлон, нейлон, графит. Почему я включил сюда графит? Потому что порогов из графита (измельченной прессованной углеродной пыли) вы практически не увидите, это редкость. То, что везде называется graphite nut, графитовый порожек — это просто нейлон или тефлон, или же просто черный пластик. Именно графит (прессованный), плотный и хрупкий материал и если его уронить на твердую поверхность, звук будет звонким, и масса его, естественно, больше. Но это в общем-то не важно, потому что, опять же, вы маловероятно его встретите.

А встретите вы вот это:

Порог TUSQ из тефлона. Много где он называется как Graphite nut. Но TUSQ это именно запатентованный компаунд из полимеров, не уверен, что в составе нет углерода, но порог точно не из графита.

Или вот это (такой же по свойствам но белый):

Плюсы:

+ Хорошая износостойкость, поскольку это один из самых скользких полимеров, используемых в промышленности. Это значит, что струны будут пропиливать пазы дольше.

+ Из первого следует отличная стабильность строя, поскольку струны прекрасно скользят в пазах.

Минусы:

— Относительно высокая стоимость.

Про то, как он передает вибрации, можем сказать, что по плотности он ближе к пластику естественно, хотя производитель и заверяет, что он предает только «правильные» частоты при игре. Это не шутка:

«TUSQ has been designed to transfer the right frequencies more efficiently from the strings to the guitars body»

Естественно суждение, если не бредовое, то спорное. Но вот про трение мы спорить не можем, тефлон и нейлон действительно очень скользкие материалы.


Кость. Классический материал. Твердый, звонкий. Изготавливаются пороги, собственно, из костей млекопитающих. Бывают химические отбеленные и нет( немного желтоватые или более темные), на акустические свойства это не влияет.

Плюсы:

+ Износостойкость. Естественно за счет твердости кости.

+ Классный солидный внешний вид.

+ Отличная передача вибраций грифу.

Минусы:

— Стоимость выше чем у всех синтетических материалов.

— Сложнее в обработке, чем синтетика.

— Даже хорошо пропиленные пазы не так хорошо дают струне скользить, поэтому часто применяют смазку, минеральные масла или графитную смазку.


Латунь. Сплав меди с цинком. Пороги из латуни очень плотные и тяжелые и их можно отполировать до идеального «золотого» блеска.

Плюсы:

+ Прекрасная передача колебаний струн грифу и приятные ощущения от игры.

+ Латунь обладает антифрикционными свойствами, и при качественно сделанных пропилах под струны гитара хорошо строит.

+ Отличный вариант для гитар с позолоченной фурнитурой.

Минусы:

— Дорогой материал, дорогое изготовление, поскольку занимает больше времени.

— Кому-то не нравится «цыганский» блеск, но в таком случае порог можно оставить матовым, не делая финишную полировку.


Бронза. Сплав меди с оловом, иногда алюминием, кремнием, берилием. Схожа по свойствам с латунью, более темный оттенок, при желании так же можно отполировать до золотого блеска. Лучше латуни, поскольку обладает еще более внушительными антифрикционными свойствами, соответственно гитара строит еще лучше. Бронза, например, используется в подшипниках скольжения как антифрикционный материал. Мало кто делает бронзовые пороги, но мы делаем :)

Теперь кратко про более редкие штуки. Роликовый порожек. Вне конкуренции по стабильности строя, передача вибраций конечно похуже за счет вращающихся роликовых опор под струнами.

Фендеровский роликовый порог:

Алюминиевый порог с нейлоновыми роликами — еще меньше трения, но и передача вибраций чуть похуже:

Нулевой лад. Этот тип опоры тоже дает отличную передачу вибраций и хорошее скольжение, однако требует идеально отшлифованных ладов, правильного угла давления струн и точных пропилов в разграничительном пороги, который просто фиксирует струны в горизонтальной плоскости. По большей части такой вид опор уже умер, хотя специальные наборы для их установки есть в продаже, да и мы можем такой сделать.

Есть еще пороги с регулировкой высоты всего порога или высоты каждой струны.

Порог с латунным основанием и синтетической подвижной опоры на 2-х винтах:

Латунный порог с регулировкой высоты каждой струны — можно подогнать струны по радиусу накладки и есть больший простор для гибридных комплектов струн:


Порог с компенсацией. Точность интонирования инструмента, а именно точность частоты тона при зажатии струны на каком-либо ладу относительно открытой струны. Это характерно только для порогов с компенсацией и может быть замечено только людьми с идеальным слухом. Естественно может быть изготовлен из любого материала, естественно дорого, естественно только для аудиофилов и адептов школы идеального интонирования, микротональных сатанистов и джедаев true-temperament.

Ну и напоследок Top-Lock. Его вы все знаете, и функция у него простая — не давать струнам вообще никуда двигаться при работе тремоло, в основном систем типа Floyd-Rose. Кстати интересный бесполезный факт: Floyd — имя, Rose — фамилия изобретателя этого типа тремоло. Изготавливается из стали, алюминия, силумина, латуни и других сплавов.

При написании статьи ни один порог не пострадал.

Надеемся, материал статьи оказался полезным. Мы никого не призываем ставить какие-либо пороги, вы сами можете выбрать, что больше нравится, мы умеем изготавливать и ставить абсолютно любые пороги на любых гитарах.

Если мы забыли упомянуть какой-то вид, или вы хотели бы еще больше информации, можете спросить в ЛС группы или в комментах. Если кто знает, где продают именно пороги из графита (пресованной углеродной пыли), киньте пожалуйста ссылку в комментарии, мы добавим в статью.

Easy Fix Workshop

Мы просто ремонтируем гитары. Вы просто наслаждаетесь результатом.

Уже наступил отопительный сезон, а значит, всем владельцам гитар надо быть аккуратнее и следить за влажностью в помещениях, где они хранят свои инструменты.

1) Не стоит ставить у батареи или класть на шкаф. Да, очевидно, но очень часто влажные деревяхи из азии (и не только) сильно страдают от этого, и их очень быстро и стремительно ведет, деки иногда даже на электрухах расходятся по шву.

2) Следите за влажностью накладки. Это актуально только для темных пород дерева (палисандр, эбони, венге и т.д.). Эти породы по природе своей маслянистые и растут в тропиках, где набирают много влаги. Да, их высушивают, стабилизируют, но остаются естественные масла древесины, которые выпариваются дольше. Чтобы такая деревяшка не начала усыхаться, ее нужно снабжать маслом. В основном, так называемое, лимонное. Оно увлажняет древесину и не дает ей терять в объеме. Что будет если этого не делать? Наклада может сжиматься и тянуть за собой сам гриф, образуя излишний прогиб грифа, который не всегда удастся компенсировать анкером. Иногда бывает, что гриф крутит. Ну и самое распространенное — вылезают лады.


Крученый гриф (винт) - картинка из тырнетов

Поскольку лады, в большинстве случаев, не вклеивают в пазы, они держатся только за дерево — при усадки накладки ладовые пазы расширяются и лады выскакивают, а иногда их выталкивает. Они начинают «пружинить» в пазу и появляется, во-первых, тот самый ненавистный звон, во-вторых, при прижимании струны к такому ладу пропадает сустейн, из-за плохой передаче вибраций от струны к грифу через повисший частично в воздухе лад. Что делать? Отдавать на шлифовку с запрессовкой и проклейкой вылезших ладов. И разумеется не забыть масло, если это темные породы дерева.

Так, что-то мы отвлеклись на лады.

3) Следите за влажностью воздуха. Тут варианта два: либо вы покупаете себе домой/в студию/на базу увлажнитель воздуха. Желательно по типу вот такого (не реклама):


Мойка воздуха отлично подойдет для поддержания влажности в комнате с гитарами

Но можно и ультразвуковой (которые красиво парят в магазинах бытовых электротоваров).


Ульразвуковой увлажнитель воздуха не так хорош

Они дешевле, но на всей мебели будет налет от водяных капель, поскольку они в разы крупнее, чем те, которые образует мойка воздуха — там испарение естественное, а в ультразвуковом капли дробятся искусственно. Либо используете увлажнитель, который кладется в чехол или кейс вашей гитары . Конфигураций много, но функция одна — насыщать влагой ваш инструмент. Внутри расположена губка, которую вы просто периодически смачиваете водой. Желательно конечно и дома иметь увлажнитель, и в кейсе.


Гитара с увлажнителем со встроенным гигрометром

Идеальная влажность для инструментов — 50-60%, если кому в цифрах интересно и дома есть гигрометр. Такой humidifier — маст хэв для всех акустических гитаристов, но менее обязателен для электро, хотя бросить цилиндрический увлажнитель в кармашек кейса тоже будет далеко не лишним.

Если вы оставляете свои инструменты без присмотра на длительный срок, не забудьте налить воды к увлажнитель, спустить струны, ослабить анкер в среднее положение, если он двухсторонний, или просто ослабить гайку, если односторонний, закрыть кейс и убавить отопление.

Ну а если все-же вы протупили/забыли/вам просто не повезло и дерево для гитары изначально не выдержали в нужных условиях, и с ваша любимая начала капризничать — ничего, мы всегда тут, всегда поможем.

Если у вас есть любые вопросы про гитары или хотите задать тему для следующих статей, пишите в комментариях, или просто спрашивайте при посещении мастерской.

Easy Fix Workshop

Мы просто ремонтируем гитары. Вы просто наслаждаетесь результатом.


В воздухе начинает пахнуть весной, достаете вы гитарку после зимней спячки из чехла, а там……винт. Гриф повело винтом, все дребезжит, играть невозможно. Как же теперь запиливать Мальмстина и Вая, рубить Lamb of God и Корн?

Ответ: пока вы не отнесете гитару в мастерскую — никак. Нет, заколхозить ничего не получится, тут нужен профессиональный подход.

Вот и нам принесли непростого пациента:


Гриф скрутило винтом

Сразу был заметен винт со стороны тонких струн против часовой стрелки, а после обнаружился еще и горб на 3-6 ладу. Ну и соответственно вот такой прогиб, не корректируемый анкером (да, максимальный на 11 ладу, хотя должен быть на 6-7):


Некорректный прогиб грифа

Как это все поправить?

Шаг 1. Демонтируем лады.

Делаем это аккуратно с использованием специализированного инструмента, чтобы не наделать сколов и заусенцев на накладке.


Внешний вид палисандровой накладки после демонтажа ладов

Шаг 2. Шлифуем накладку радиусным бруском, предварительно ослабив анкер.

На словах все просто, казалось бы шкурку наклеил и елозишь туда-сюда. Но даже при простом выравнивании накладки без необходимого опыта есть опасность перешлифовать середину грифа и придать слишком маленький радиус краям накладки, а тут еще надо свести на нет винт и горб. Тут важно каждое движение, которое вы делаете бруском.

Если все пройдет хорошо, то получается вот так:


Накладка после шлифовки радиусным бруском

Вот насколько повернута голова относительно выровненной накладки. При выравнивании накладки за базу принимается плоскость пятки грифа, являющаяся посадочной поверхностью.


Поворот головы грифа относительно базовой плоскости

Шаг 3. Подготавливаем лады и устанавливаем их в пазы.

Ну тут все понятно, привычная процедура, занимающая всего каких-то 3-4 часа :)

Согнуть проволоку по радиусу, порезать на отрезки, откусить ножки ладов с торца, запрессовать в пазы, сточить торцы под углом, закруглить торцы, шлифануть верхушки, шлифануть верхушки бруском, закругить каждый лад, еще шлифануть, шлифануть торцы, полировать, полировать, полировать…..


Установка нарезанных ладов в пазы

Где-то между шлифовкой и полировкой….


В процессе шлифовки

Результат после полировки:


Внешний вид грифа после шлифовки верхушек и торцев

В результате: винта нет, горба нет, заусенцев нет, скрежета при бэндах и вибрато нет, блестит аки crazy diamond, высота струн запильная.


Высота струн после шлифовки и отстройки: 1,2 мм

Палка индонезийская обыкновенная

Спасибо, что дочитали до конца, постарался кратко, кому интересно поподробнее про любой из этапов, можете спросить в комментариях и написать в группе ВК, в личку, в инсте или на сайте. Мы всегда рады поболтать на тему гитар и помочь нашим клиентам стать более осведомленными. Если у вас есть любые предложения/замечания/пожелания — пишите обязательно, мы тоже им рады, поскольку развитие — бесконечный процесс.

Easy Fix Workshop

Мы просто ремонтируем гитары.

Вы просто наслаждаетесь результатом.