Конечно же всем, надеемся, известно, что наша безголовая складная гитара Easy Fold — самое компактное и единственное складное предложение на российском рынке гитар, да еще и с довольно гибкой кастомизацией сборки за очень приятную цену. Можно даже сказать, почти безграничной кастомизацией, ограничивающейся только вашим кошельком и нашими конструкторскими навыками. Но есть один компонент в конструкции, который подвергается сомнениям людей в силу природы своего происхождения — Китайский бридж. У него даже нет названия, по крайней мере, мы его не знаем. Если кто-то расскажет историю его появления на свет, будет замечательно. Наша задача — рассказать, почему он действительно хорош и почему не стоит его бояться, и нет, задача не просто маркетинговая, но и просветительская тоже в какой-то степени. Представляем вам «6 Седло металлическийБезголовыйэлектрогитарныймостс6 шт.ВинтыЗаменахвостовойчастигитарныеснаститяжелыеаксессуарыдлягитары» — одно из его бесчисленных имен на Алиэкспрессе.

Китайский бридж со встроенной колковой системой

Начнем с седел.

Седло китайского бриджа.


Для многих вообще загадка, как оно работает, но пока о материалах: корпус седла литой из неизвестного алюминиевого сплава (силумин/дюраль/амг) определить это может или металлург с 40-летним стажем, или лаборатория спектроскопии. Важно, что это корпус и само латунное седло, которое представляет из себя диск с эксцентрично расположенным валом, в нем просто сидит, причем сидит весьма хорошо. Напоминаю о двух стереотипах гитарного мира: 1) Латунное седло — это кайф и роскошь. 2) Силумин и алюминиевая фурнитура — шлак. Сами думайте, что с этим делать. Кстати. Бигсби льют из алюминиевого сплава. И гибсоновские бриджи (как мне напомнили коллеги, лют еще и из цинковых сплавов, он тоже мягкий, но поплотнее). И это все дорогая фурнитура. Разумеется от соотношения компонентов в сплаве многое зависит, но на умирающих форумах об этом не расскажут. Вот, что действительно важно: у латуни низкий коэффициент трения относительно других сплавов, а значит, струна будет хорошо скользить по канавке на валу, а нам это важно, гитара ведь постоянно вами складывается и раскладывается во время демонстраций друзьям и при перевозке с места на место. Как работает седло. Конструкция стырена у Babicz (возможно, кто-то придумал ее раньше, но у них есть патент). Два маленьких винта сбоку: один толкает диск, чтобы эксцентрично расположенный вал двигался по окружности и менял высоту положения струны; второй фиксирует диск после того, как манипуляции завершены. И «ПУФ» никакого люфта.

Вот так оно выглядит в реальности. На станине бриджа седло фиксируется маленьким винтиком, что лежит рядом. Сама площадка, за которую седло притягивается, довольно тонкая, но на нее и нагрузки почти нет, задача лишь одна — чтобы седло не елозило по мензуре. Основное давление струны приходится на сам корпус через латунный диск.

Разобранное седло

Теперь про колок, и да, это действительно колок, точно такая же червячная передача, как и в обычном колковом механизме. Крепится он к станине двумя винтами. Этими с торца:

И этими перпендикулярно станине:

Но вытащить хотя бы один колок можно лишь открутив все винты. Это защищает от лишнего люфта, да и вообще, эстетически приятно, когда в сборке все плотно сидит.

Вот так седла цепляются друг за друга.

Про устройство колка. Это просто, компактно и гениально.

Колок безголового бриджа

В корпус 1 устанавливается вал с червячной резьбой и шестерня 2 (прошу прощения, винт не вытащил из отверстия в шестерне). Со шлицем шестерни 2 сопрягается шлиц диска 4 (на диск наматывается струна, при закручивании колка). Ручка колка 5 через шайбы и прокладки, которых аж 3 штуки (кто напишет в комментариях зачем каждая из них — тот молодец или был на нашем мастер-классе, или и то и другое) посредством винта 6 сопрягается со шлицем вала 3.

Разобранный колок

Как видите, все компоненты такие же, как в обычном колке, и можно точно так же регулировать сопротивление колка прокручиванию винтом 6, как и на обычных колках. Примечательно то, что вал 3 по мере износа колка можно подтягивать винтом 6 и он не будет люфтить в червячном зацеплении до тех пор, пока сама шестерня не превратится в прах, а это произойдет не раньше, чем на любых других колках. Видны следы смазки, которую закладывают в колок на производстве, это увеличивает срок службы, колок крутится мягче. Не у всех хватает сил крутить эти колки пальцами, это действительно не очень просто когда меняешь струны, например - первые 3 легко, а потом уже устаешь. Для этого, кроме пальцев, можно использовать или шестигранный ключ 5 мм или биту, установленную в электроотвертку/шуруповерт, или вот такую штуку, которая замечательно сидит в самой станине бриджа:

Сидит она хорошо и не теряется

Вот виден неодимовый магнитик, запрессованный в станину, он-то и держит ключик.

Неодимовый магнитик (наверху блестящий)

Ну и материал станины. Это опять же какой-то алюминиевый сплав (силумин/Д16/амг). Станина толстая и массивная, еще никто не жаловался на сустейн нашего тревела, а даже наоборот отмечали его наличие в большом объеме, но тут, конечно, дело далеко не только в бридже.

Специально сошлифовали покрытие, чтобы показать вам алюминий.

Покрытие, кстати, наносится гальваническим методом, это не краска, можно видеть адгезионный подслой меди (на ручках колков изнутри отверстия), это лучше, чем просто краска, более долговечное покрытие. Так почему же такой китайсикй бридж лучше USA (имеются в виду системы по типу тех, что на Kiesel/Strandberg)? Потому что соотношение цена-качество у него гораздо выше. Просто невозможно сделать безголовый гитарный бридж более надежным и простым по конструкции за 3000 рублей. Конструктивно он очень продуман. Единственное, что бы я лично поменял — отлил бы корпуса седел и колков из стали, но литье и обработка стали невероятно удорожает процесс производства. Плюс у нас постоянно лежат запасные бриджи. Если что-то потеряется, или вы перетянете какой-то винт, и он сломается, можно всегда поставить точно такую же запчасть и это практически не отразится на вашем кошельке и все равно будет в 3-4 раза дешевле, чем мэйд ин ЮСА. Но пока не было ни одного такого случая, а бридж, который стоял на прототипе тревела года 2-3 и активно использовался создателем до сих пор цел, прекрасно работает и стоит на демонстрационном Easy Fold в нашей мастерской.

Картинка strandberg из гугла

Не знаю как, у strandberg, но у дружественного производителя МЕРА, корпуса колковой системы тоже из цветных сплавов — латуни или алюминиевых. Такие комплекты USA стоят около 15к, какие-то и значительно выше. Есть такие же корейского и китайского производства, они, кстати, конструктивно гораздо лучше американских — там в месте трения ручки колка о его корпус установлены подшипники, а в американских просто нейлоновые шайбы.

Китайская безголовая система с подшипниками в месте трения.

Кажется, для баса — расстояние между струнами побольше. Поправьте, если не прав.Какой бридж выбрать, если вы заказываете Easy Fold — решать вам. Мы с радостью поставим и тот и другой. У нас ко всем одинаково внимательное отношение и постоянная сервисная поддержка. Спасибо тем, кто дочитал, мы будем очень рады, если ваши друзья тоже узнают, что Easy Fix — отличные ребята :)

Постараемся развеять сомнения насчет материала верхнего и/или нижнего порожка на гитаре. Какой материал выбрать, какие у него особенности? Что значит кость/латунь/бронза/графит/пластик в контексте качества и характера звучания вашего инструмента? Зачем нужна компенсация, что такое есть роликовые порожки и еще парочка интересных вопросов. Постараемся не задеть чувства верующих и адептов секты микротонального демона.

На что влияет материал и конфигурация порога (не в порядке важности, важность сами определяйте):

1) Амплитуда передаваемых грифу вибраций

2) Стабильность строя

3) Сустейн (длительность звучания) открытых струн

4) Комфорт от игры (на это влияет высота порога)

5) Ресурс порога. Разные материалы дают разную износостойкость под действием давления и трения струн в пазах

Итак, самый распространенный материал для порогов — пластик. Почему? Он дешевый как материал сам по себе, так и в производстве, потому что его сразу литьем под давлением отливают в формы вместе с пазами под струны, то есть просто отрегулировал по высоте при сборке гитары и все (хотя 80% пластиковых порогов на бюджетных инструментах не подогнаны по высоте).

Плюсы:

+ Стоимость (они самые дешевые).

+ Очень легко обрабатываются и подгоняются по размерам.

Минусы:

— Быстро изнашивается. Под износом мы подразумеваем проседание струн в пазах, которое происходит при трении струны о дно паза во время настройки, игры, использования тремоло.

— Вибрации пластиковый порог передает мягко говоря не очень, если вы хотите ощущать колебания открытых струн, держа гриф, то это не ваш вариант. Происходит это из за низкой плотности пластика относительно других материалов для порогов.

Тефлон, нейлон, графит. Почему я включил сюда графит? Потому что порогов из графита (измельченной прессованной углеродной пыли) вы практически не увидите, это редкость. То, что везде называется graphite nut, графитовый порожек — это просто нейлон или тефлон, или же просто черный пластик. Именно графит (прессованный), плотный и хрупкий материал и если его уронить на твердую поверхность, звук будет звонким, и масса его, естественно, больше. Но это в общем-то не важно, потому что, опять же, вы маловероятно его встретите.

А встретите вы вот это:

Порог TUSQ из тефлона. Много где он называется как Graphite nut. Но TUSQ это именно запатентованный компаунд из полимеров, не уверен, что в составе нет углерода, но порог точно не из графита.

Или вот это (такой же по свойствам но белый):

Плюсы:

+ Хорошая износостойкость, поскольку это один из самых скользких полимеров, используемых в промышленности. Это значит, что струны будут пропиливать пазы дольше.

+ Из первого следует отличная стабильность строя, поскольку струны прекрасно скользят в пазах.

Минусы:

— Относительно высокая стоимость.

Про то, как он передает вибрации, можем сказать, что по плотности он ближе к пластику естественно, хотя производитель и заверяет, что он предает только «правильные» частоты при игре. Это не шутка:

«TUSQ has been designed to transfer the right frequencies more efficiently from the strings to the guitars body»

Естественно суждение, если не бредовое, то спорное. Но вот про трение мы спорить не можем, тефлон и нейлон действительно очень скользкие материалы.


Кость. Классический материал. Твердый, звонкий. Изготавливаются пороги, собственно, из костей млекопитающих. Бывают химические отбеленные и нет( немного желтоватые или более темные), на акустические свойства это не влияет.

Плюсы:

+ Износостойкость. Естественно за счет твердости кости.

+ Классный солидный внешний вид.

+ Отличная передача вибраций грифу.

Минусы:

— Стоимость выше чем у всех синтетических материалов.

— Сложнее в обработке, чем синтетика.

— Даже хорошо пропиленные пазы не так хорошо дают струне скользить, поэтому часто применяют смазку, минеральные масла или графитную смазку.


Латунь. Сплав меди с цинком. Пороги из латуни очень плотные и тяжелые и их можно отполировать до идеального «золотого» блеска.

Плюсы:

+ Прекрасная передача колебаний струн грифу и приятные ощущения от игры.

+ Латунь обладает антифрикционными свойствами, и при качественно сделанных пропилах под струны гитара хорошо строит.

+ Отличный вариант для гитар с позолоченной фурнитурой.

Минусы:

— Дорогой материал, дорогое изготовление, поскольку занимает больше времени.

— Кому-то не нравится «цыганский» блеск, но в таком случае порог можно оставить матовым, не делая финишную полировку.


Бронза. Сплав меди с оловом, иногда алюминием, кремнием, берилием. Схожа по свойствам с латунью, более темный оттенок, при желании так же можно отполировать до золотого блеска. Лучше латуни, поскольку обладает еще более внушительными антифрикционными свойствами, соответственно гитара строит еще лучше. Бронза, например, используется в подшипниках скольжения как антифрикционный материал. Мало кто делает бронзовые пороги, но мы делаем :)

Теперь кратко про более редкие штуки. Роликовый порожек. Вне конкуренции по стабильности строя, передача вибраций конечно похуже за счет вращающихся роликовых опор под струнами.

Фендеровский роликовый порог:

Алюминиевый порог с нейлоновыми роликами — еще меньше трения, но и передача вибраций чуть похуже:

Нулевой лад. Этот тип опоры тоже дает отличную передачу вибраций и хорошее скольжение, однако требует идеально отшлифованных ладов, правильного угла давления струн и точных пропилов в разграничительном пороги, который просто фиксирует струны в горизонтальной плоскости. По большей части такой вид опор уже умер, хотя специальные наборы для их установки есть в продаже, да и мы можем такой сделать.

Есть еще пороги с регулировкой высоты всего порога или высоты каждой струны.

Порог с латунным основанием и синтетической подвижной опоры на 2-х винтах:

Латунный порог с регулировкой высоты каждой струны — можно подогнать струны по радиусу накладки и есть больший простор для гибридных комплектов струн:


Порог с компенсацией. Точность интонирования инструмента, а именно точность частоты тона при зажатии струны на каком-либо ладу относительно открытой струны. Это характерно только для порогов с компенсацией и может быть замечено только людьми с идеальным слухом. Естественно может быть изготовлен из любого материала, естественно дорого, естественно только для аудиофилов и адептов школы идеального интонирования, микротональных сатанистов и джедаев true-temperament.

Ну и напоследок Top-Lock. Его вы все знаете, и функция у него простая — не давать струнам вообще никуда двигаться при работе тремоло, в основном систем типа Floyd-Rose. Кстати интересный бесполезный факт: Floyd — имя, Rose — фамилия изобретателя этого типа тремоло. Изготавливается из стали, алюминия, силумина, латуни и других сплавов.

При написании статьи ни один порог не пострадал.

Надеемся, материал статьи оказался полезным. Мы никого не призываем ставить какие-либо пороги, вы сами можете выбрать, что больше нравится, мы умеем изготавливать и ставить абсолютно любые пороги на любых гитарах.

Если мы забыли упомянуть какой-то вид, или вы хотели бы еще больше информации, можете спросить в ЛС группы или в комментах. Если кто знает, где продают именно пороги из графита (пресованной углеродной пыли), киньте пожалуйста ссылку в комментарии, мы добавим в статью.

Easy Fix Workshop

Мы просто ремонтируем гитары. Вы просто наслаждаетесь результатом.

Уже наступил отопительный сезон, а значит, всем владельцам гитар надо быть аккуратнее и следить за влажностью в помещениях, где они хранят свои инструменты.

1) Не стоит ставить у батареи или класть на шкаф. Да, очевидно, но очень часто влажные деревяхи из азии (и не только) сильно страдают от этого, и их очень быстро и стремительно ведет, деки иногда даже на электрухах расходятся по шву.

2) Следите за влажностью накладки. Это актуально только для темных пород дерева (палисандр, эбони, венге и т.д.). Эти породы по природе своей маслянистые и растут в тропиках, где набирают много влаги. Да, их высушивают, стабилизируют, но остаются естественные масла древесины, которые выпариваются дольше. Чтобы такая деревяшка не начала усыхаться, ее нужно снабжать маслом. В основном, так называемое, лимонное. Оно увлажняет древесину и не дает ей терять в объеме. Что будет если этого не делать? Наклада может сжиматься и тянуть за собой сам гриф, образуя излишний прогиб грифа, который не всегда удастся компенсировать анкером. Иногда бывает, что гриф крутит. Ну и самое распространенное — вылезают лады.


Крученый гриф (винт) - картинка из тырнетов

Поскольку лады, в большинстве случаев, не вклеивают в пазы, они держатся только за дерево — при усадки накладки ладовые пазы расширяются и лады выскакивают, а иногда их выталкивает. Они начинают «пружинить» в пазу и появляется, во-первых, тот самый ненавистный звон, во-вторых, при прижимании струны к такому ладу пропадает сустейн, из-за плохой передаче вибраций от струны к грифу через повисший частично в воздухе лад. Что делать? Отдавать на шлифовку с запрессовкой и проклейкой вылезших ладов. И разумеется не забыть масло, если это темные породы дерева.

Так, что-то мы отвлеклись на лады.

3) Следите за влажностью воздуха. Тут варианта два: либо вы покупаете себе домой/в студию/на базу увлажнитель воздуха. Желательно по типу вот такого (не реклама):


Мойка воздуха отлично подойдет для поддержания влажности в комнате с гитарами

Но можно и ультразвуковой (которые красиво парят в магазинах бытовых электротоваров).


Ульразвуковой увлажнитель воздуха не так хорош

Они дешевле, но на всей мебели будет налет от водяных капель, поскольку они в разы крупнее, чем те, которые образует мойка воздуха — там испарение естественное, а в ультразвуковом капли дробятся искусственно. Либо используете увлажнитель, который кладется в чехол или кейс вашей гитары . Конфигураций много, но функция одна — насыщать влагой ваш инструмент. Внутри расположена губка, которую вы просто периодически смачиваете водой. Желательно конечно и дома иметь увлажнитель, и в кейсе.


Гитара с увлажнителем со встроенным гигрометром

Идеальная влажность для инструментов — 50-60%, если кому в цифрах интересно и дома есть гигрометр. Такой humidifier — маст хэв для всех акустических гитаристов, но менее обязателен для электро, хотя бросить цилиндрический увлажнитель в кармашек кейса тоже будет далеко не лишним.

Если вы оставляете свои инструменты без присмотра на длительный срок, не забудьте налить воды к увлажнитель, спустить струны, ослабить анкер в среднее положение, если он двухсторонний, или просто ослабить гайку, если односторонний, закрыть кейс и убавить отопление.

Ну а если все-же вы протупили/забыли/вам просто не повезло и дерево для гитары изначально не выдержали в нужных условиях, и с ваша любимая начала капризничать — ничего, мы всегда тут, всегда поможем.

Если у вас есть любые вопросы про гитары или хотите задать тему для следующих статей, пишите в комментариях, или просто спрашивайте при посещении мастерской.

Easy Fix Workshop

Мы просто ремонтируем гитары. Вы просто наслаждаетесь результатом.


© 2012 - 2020 - Easy Fix Workshop