…если на ней 30 лет играли орки в подземельях Мордора.

Чтобы продемонстрировать состояние инструмента до ремонта, предлагаем посмотреть это (детям и слабонервным не смотреть):

Какой же огромный болт положили на этот инструмент…Обратите внимание на орочьи технологии.

Рука возмездия разрушает зараженную голову:


Как оно функционировало, вообще не ясно

Приняли решение сохранить оригинальное перламутровое лого и декаль Super Power, потому дальше воспользовались различными пилами:

Голова в тисках ленточно-пильного станка, который случайно задержался в мастерской.

На станке была отделена зараженная (ну вообще другое слово не могу использовать) часть башки, а ручной пилой — зараженная часть грифа.

18+

Площадка на грифе после грубого реза пилой

Пока обрабатывался срез на грифе, голова была очищена и подготовлена к склейке.

Шлифуем на гриндере.

Естественно, в таком виде ее не приклеить, и нужно трансплантировать брусок из махагония, установив его между головой и грифом вместо зараженного.

Подготовленная голова и трансплантат

Поскольку площадь среза головы маленькая, внутри головы и бруска были просверлены отверстия, установлены стальные стержни, а склеено все эпоксидной смолой. Ни одно отродье пещер не сможет разорвать этот шов, даже если все вокруг истлеет, шов останется.

Расположение стержней внутри видно по пропитавшей пористый махагон эпоксидке.

Пока голова сохла, все трещины в грифе были пролиты клеем, а сам гриф полностью очищен от лака, краски и скверны.

Пропитано клеем

Уничтожили ужасный лак

Далее ровняем и грунтуем переднюю плоскость головы, попутно намечая будущий контур. Фрезеруем паз под анкер.

Да, иногда в процессе работы все выглядит очень страшно.

Грубо вырезаем контур головы

Следующий этап — приклейка башки с трансплантатом на тайтбонд. Эпоскидку использовать нельзя, поскольку она может навсегда заблокировать анкер, к тому же, площадь склейки больше, и в дальнейшем все будет усилено шпоном — бояться нового перелома не стоит.

Многоточечная склейка

Кажется, будто все струбцины расставлены случайным образом, но это не так. Тонкая эльфийская материя связывает каждый элемент композиции, создавая уникальные закономерности и взаимодействия, позволяющие сформировать прочный узел.

И это далеко не конец… После высыхания была выведена поверхность под приклейку усиливающего шпона (из твердого сапеле), который будет работать на растяжение и противиться натяжению струн и оркам, стремящимся оторвать бошку.

Прилейка шпона

После приклейки выводится окончательный профиль грифа. В ход идут рашпили, шлифовальная машина, дремель, куча шкурки и 3000 лет. После готовим голову к покраске.

Голова перед покраской.

Покраска — сам по себе сложный и многоступенчатый этап. Тут и куча шлифовки, и грунтовка, работа аэрографом и краскопультом, подбор и замешивание лака, снова шлифовка, полировка.


Белые полосы — трещины, вызванные усадкой лака и дерева под оригинальной декалью. Следы моргульского клинка никогда не исчезнут.

До сборки, естественно, ровняется накладка. Здесь был какой-то странный радиус около 10'' вместо положенных 12'', плюс рытвины и неровности от склизких и когтистых орочьих культей.

После ставятся лады из нержавеющей стали, чтобы следующий владелец как можно дольше наслаждался инструментом. Лет 30 они точно проживут.

Новые стальные лады 2,3 мм

Изготавливается и подгоняется новый костяной порожек, об установке старого и речи быть не может.

Все это — весьма обыденные для нас операции, потому смысла описывать их особо не видим, кроме того, некоторые из них уже освещались в других статьях.

Гриф шлифуется и покрывается маслом целебных трав, собранных на склонах Туманных гор.

С декой мы решили ничего не делать и оставить классный естественный релик, чтобы продемонстрировать историю инструмента, рассказать о всех битвах, пролитом гроге, невероятных гигах и тоннах произведенного музла.

Новые гномьи локовые колки.

Кроме крутого внешнего вида, невероятных тактильных ощущений от грифа при игре и повышенной надежности склейки, инструмент ну ооооооочень хорошо звучит. Настолько хорошо, что его купили меньше чем через сутки после завершения ремонта.

Если ваша гитара тоже сходила до Мордора и обратно — приносите, мы все пофиксим.

Easy Fix — Профессиональный ремонт гитар.

1) Подойдёт дешёвый блок питания.

Ха-ха, смешно. Даже если ваш друг брата сестры матери использует в качестве блока питания примочки зарядник от мобилы и все довольны, это не означает, что можно пойти в евросеть и купить там бп за 200р. За такую цену вам никто не засунет туда качественные компоненты, да и блок питания будет, скорее всего, импульсный, без заземления, а это приведет к тому, что будет слышно, только как всё ваше оборудование проводит через себя звуки холодильника, трансформатора и плач Макса Соло, который потратил на сравнение блоков питания достаточное количество времени. Как выбрать блок питания для педали?

Блоки питания неидеальны, и в конечном счёте всё равно остаются 50-герцовые колебания.


2) Разные батарейки дают разный звук

Именно! Да! А ещё в разных батарейках разные электроны. Где-то они американские, где-то китайские. Первые дают более жирный звук, а от последних чувствуется запах рамена Батарейка из себя представляет более-менее герметичную коробку, внутри которой происходит химическая реакция, вследствие чего на контактах образуется недостаток или избыток электронов(+ и - соответственно). Во всех батарейках процесс происходит очень одинаково, и надо постараться так накосячить, что напряжение на контактах начнёт пульсировать. Могут только отличаться ёмкость и заряд на момент покупки. Покупайте максимально новые батарейки, и будет вам счастье.


3) Неважно, батарейку или блок питания использовать

Иногда ещё как важно. В каждом конкретном случае подойдёт какой-то конкретный вариант. Где-то будут лучше себя показывать блоки питания, где-то батарейки. Особенно, если это старая примочка, созданная во времена актуальности никель-кадмиевых крон и отсутствия альтернатив в виде блоков питания. Всё это из-за того, что вышеупомянутые батарейки имеют номинальное напряжение в 8.4, а современные 9, и педаль полностью начинает раскрывать свой потенциал уже после того, как батарейка немного подсядет, чего невозможно добиться с блоком питания, выдающим более-менее стабильное напряжение.


Зависимость напряжения от времени в момент разряда на нагрузку 234 ома. Видно, насколько напряжение «Крон» непостоянно. Цифровым примочкам через пару часов работы может не хватать напряжения. Но для аналоговых фузов и бустеров это может быть шансом найти «свой» звук. Даже если это полная тишина. За график отдельная благодарность Алексею Надёжину.


4) Изолированный источник питания решает все проблемы

Да. Например, батарейка. И, вообще, не решит.

А если серьезно, то даже изолированный блок питания может ловить наводки и прочую дрянь. Особенно, если изолированность блока питания соблюдается только с точки зрения маркетинга. (Стоит упомянуть, что под изолированностью подразумевают гальваническую развязку). Как минимум, труъ-бп-с-изолированными-разъемами должен питаться сразу от розетки, да и игрушки это, как правило, недешёвые. Если хотите, можем сделать для вас свой изолированный многоканальный блок :)

Неизолированный блок питания — на вход подаётся 18 вольт постоянки


А вот это уже изолированный блок питания — на вход подаётся сетевое переменное напряжение.


5) Если педаль на 9v/500mA, то нужен именно такой блок питания, блоки с большим напряжением или током её сожгут.

Про напряжение - да, всё правильно.

Подавать большее напряжение можно только на нескольких бустерах и фузах. Перенапряжение на других педальках чревато их смертью и ремонтом. А если вы считаете, что ток на блоке питания должен быть равен указанному току на примочке, то дайте мне контакты вашего препода по физике - буду жаловаться.

Ток - не та величина, которую мы можем изменять в широком смысле. Мы можем изменять напряжение, можем изменять сопротивление. А ток зависит только от этих двух значений. Любое электронное устройство (даже батарейка) имеет своё внутреннее сопротивление. Если педаль питается от 9в, и требует 150мА, то внутреннее сопротивление будет 9/0.15 = 60 Ом. И если подключить к ней блок питания на 1 ампер, то примочка заберёт свои законные 150 миллиампер, а оставшиеся потенциальные 850 при необходимости могут использоваться для других потребителей. Ток на источниках питания показывает максимальный ток, который он может выдать без вреда для самого себя. Не надо бояться физики. И при наличии источника питания с токоотдачей в десятки раз большей, чем необходимо, не надо искать что-то другое и тратить лишние деньги.

Следите за тем, чтобы + и - питания были снаружи или внутри штекера в зависимости от того, что нужно для педали. Это указывается рядом с гнездом питания. Точка - внутренний контакт. Дуга - внешний контакт.

Не стоит слепо верить каждому слову, написанному на умирающих форумах. Там зачастую сидят люди не очень компетентные. А чтобы гитары и усилители были исправны и радовали вас каждый день, обращайтесь к профессионалам.


Ваши Easy Fix.

Конечно же всем, надеемся, известно, что наша безголовая складная гитара Easy Fold — самое компактное и единственное складное предложение на российском рынке гитар, да еще и с довольно гибкой кастомизацией сборки за очень приятную цену. Можно даже сказать, почти безграничной кастомизацией, ограничивающейся только вашим кошельком и нашими конструкторскими навыками. Но есть один компонент в конструкции, который подвергается сомнениям людей в силу природы своего происхождения — Китайский бридж. У него даже нет названия, по крайней мере, мы его не знаем. Если кто-то расскажет историю его появления на свет, будет замечательно. Наша задача — рассказать, почему он действительно хорош и почему не стоит его бояться, и нет, задача не просто маркетинговая, но и просветительская тоже в какой-то степени. Представляем вам «6 Седло металлическийБезголовыйэлектрогитарныймостс6 шт.ВинтыЗаменахвостовойчастигитарныеснаститяжелыеаксессуарыдлягитары» — одно из его бесчисленных имен на Алиэкспрессе.

Китайский бридж со встроенной колковой системой

Начнем с седел.

Седло китайского бриджа.


Для многих вообще загадка, как оно работает, но пока о материалах: корпус седла литой из неизвестного алюминиевого сплава (силумин/дюраль/амг) определить это может или металлург с 40-летним стажем, или лаборатория спектроскопии. Важно, что это корпус и само латунное седло, которое представляет из себя диск с эксцентрично расположенным валом, в нем просто сидит, причем сидит весьма хорошо. Напоминаю о двух стереотипах гитарного мира: 1) Латунное седло — это кайф и роскошь. 2) Силумин и алюминиевая фурнитура — шлак. Сами думайте, что с этим делать. Кстати. Бигсби льют из алюминиевого сплава. И гибсоновские бриджи (как мне напомнили коллеги, лют еще и из цинковых сплавов, он тоже мягкий, но поплотнее). И это все дорогая фурнитура. Разумеется от соотношения компонентов в сплаве многое зависит, но на умирающих форумах об этом не расскажут. Вот, что действительно важно: у латуни низкий коэффициент трения относительно других сплавов, а значит, струна будет хорошо скользить по канавке на валу, а нам это важно, гитара ведь постоянно вами складывается и раскладывается во время демонстраций друзьям и при перевозке с места на место. Как работает седло. Конструкция стырена у Babicz (возможно, кто-то придумал ее раньше, но у них есть патент). Два маленьких винта сбоку: один толкает диск, чтобы эксцентрично расположенный вал двигался по окружности и менял высоту положения струны; второй фиксирует диск после того, как манипуляции завершены. И «ПУФ» никакого люфта.

Вот так оно выглядит в реальности. На станине бриджа седло фиксируется маленьким винтиком, что лежит рядом. Сама площадка, за которую седло притягивается, довольно тонкая, но на нее и нагрузки почти нет, задача лишь одна — чтобы седло не елозило по мензуре. Основное давление струны приходится на сам корпус через латунный диск.

Разобранное седло

Теперь про колок, и да, это действительно колок, точно такая же червячная передача, как и в обычном колковом механизме. Крепится он к станине двумя винтами. Этими с торца:

И этими перпендикулярно станине:

Но вытащить хотя бы один колок можно лишь открутив все винты. Это защищает от лишнего люфта, да и вообще, эстетически приятно, когда в сборке все плотно сидит.

Вот так седла цепляются друг за друга.

Про устройство колка. Это просто, компактно и гениально.

Колок безголового бриджа

В корпус 1 устанавливается вал с червячной резьбой и шестерня 2 (прошу прощения, винт не вытащил из отверстия в шестерне). Со шлицем шестерни 2 сопрягается шлиц диска 4 (на диск наматывается струна, при закручивании колка). Ручка колка 5 через шайбы и прокладки, которых аж 3 штуки (кто напишет в комментариях зачем каждая из них — тот молодец или был на нашем мастер-классе, или и то и другое) посредством винта 6 сопрягается со шлицем вала 3.

Разобранный колок

Как видите, все компоненты такие же, как в обычном колке, и можно точно так же регулировать сопротивление колка прокручиванию винтом 6, как и на обычных колках. Примечательно то, что вал 3 по мере износа колка можно подтягивать винтом 6 и он не будет люфтить в червячном зацеплении до тех пор, пока сама шестерня не превратится в прах, а это произойдет не раньше, чем на любых других колках. Видны следы смазки, которую закладывают в колок на производстве, это увеличивает срок службы, колок крутится мягче. Не у всех хватает сил крутить эти колки пальцами, это действительно не очень просто когда меняешь струны, например - первые 3 легко, а потом уже устаешь. Для этого, кроме пальцев, можно использовать или шестигранный ключ 5 мм или биту, установленную в электроотвертку/шуруповерт, или вот такую штуку, которая замечательно сидит в самой станине бриджа:

Сидит она хорошо и не теряется

Вот виден неодимовый магнитик, запрессованный в станину, он-то и держит ключик.

Неодимовый магнитик (наверху блестящий)

Ну и материал станины. Это опять же какой-то алюминиевый сплав (силумин/Д16/амг). Станина толстая и массивная, еще никто не жаловался на сустейн нашего тревела, а даже наоборот отмечали его наличие в большом объеме, но тут, конечно, дело далеко не только в бридже.

Специально сошлифовали покрытие, чтобы показать вам алюминий.

Покрытие, кстати, наносится гальваническим методом, это не краска, можно видеть адгезионный подслой меди (на ручках колков изнутри отверстия), это лучше, чем просто краска, более долговечное покрытие. Так почему же такой китайсикй бридж лучше USA (имеются в виду системы по типу тех, что на Kiesel/Strandberg)? Потому что соотношение цена-качество у него гораздо выше. Просто невозможно сделать безголовый гитарный бридж более надежным и простым по конструкции за 3000 рублей. Конструктивно он очень продуман. Единственное, что бы я лично поменял — отлил бы корпуса седел и колков из стали, но литье и обработка стали невероятно удорожает процесс производства. Плюс у нас постоянно лежат запасные бриджи. Если что-то потеряется, или вы перетянете какой-то винт, и он сломается, можно всегда поставить точно такую же запчасть и это практически не отразится на вашем кошельке и все равно будет в 3-4 раза дешевле, чем мэйд ин ЮСА. Но пока не было ни одного такого случая, а бридж, который стоял на прототипе тревела года 2-3 и активно использовался создателем до сих пор цел, прекрасно работает и стоит на демонстрационном Easy Fold в нашей мастерской.

Картинка strandberg из гугла

Не знаю как, у strandberg, но у дружественного производителя МЕРА, корпуса колковой системы тоже из цветных сплавов — латуни или алюминиевых. Такие комплекты USA стоят около 15к, какие-то и значительно выше. Есть такие же корейского и китайского производства, они, кстати, конструктивно гораздо лучше американских — там в месте трения ручки колка о его корпус установлены подшипники, а в американских просто нейлоновые шайбы.

Китайская безголовая система с подшипниками в месте трения.

Кажется, для баса — расстояние между струнами побольше. Поправьте, если не прав.Какой бридж выбрать, если вы заказываете Easy Fold — решать вам. Мы с радостью поставим и тот и другой. У нас ко всем одинаково внимательное отношение и постоянная сервисная поддержка. Спасибо тем, кто дочитал, мы будем очень рады, если ваши друзья тоже узнают, что Easy Fix — отличные ребята :)

1
2