Как мы заделали дыру в русском рэпе. Облегчение мустанга.

Таким японский Fender Mustang попал к нам из рук гитариста (на самом деле басиста) небезызвестного эпатажного рэпера Моргенштерна ( а также гитариста Slawa Marlow и Винторез). Вся полость была закрыта пластиком , снаружи выглядело не так страшно, но далеко не очень эстетично.

Снят тоненький слой краски вместо полноценной выборки под крышку.

На верхней деке переключатель режимов отсечки и киллсвитча.

Перьевое сверло и сюда добралось.

Большую часть времени заняла именно программная отрисовка этой кривой полости до полного совпадения с оригинальной. Физически снимать размеры было бессмысленно, потому полость отрисовали на бумаге, отсканировали, загрузили в комп, отрисовали вектор, написали программу для станка.

По вектору сделали шаблон для базирования заготовки на ЧПУ, загрузили программу, установили корпус с шаблоном и оставили фрезеровать. Снимали по максимуму материала, оставив стенку толщиной 5 мм.

Криволинейная дичь

Выгравировали руны, усиливающие рэп-волны.

Далее по тому же вектору вырезали крышку из шпона ясеня, потому что ясень сдерживает зудящие верха.

Серьезно подумали про верха? Вы что, идиот? Уже заразились от этого инструмента? Ясень просто был и все, а другого шпона не было.

Приклеили, затерли щель, загрунтовали.

Фрезернули углубление под пластиковую крышку свитча.

Бассейн спереди тоже загладили (уже в ручном режиме) и увеличили по глубине и ширине для облегчения.

Подобрали краску, покрасили заднюю деку прямо поверх коцек, ударов, царапок, остался виден лишь плавный переход и никакого ОГРОМЕННОГО ОЧКА большого отверстия.

Дека после покраски и лакировки.

Немного размазалась фотка :(

Полость под свитч.

Новая кастомная панелька на тумблер.

Тумблер работает в режиме бридж, отсечка бриджа, киллсвитч. По пути, конечно, отстроили, поставили новый порог и пикгард.

Ну вот и готовый мустанг. Спасибо Артуру (inst: @artur_matur), что принес нам такой интересный проект, а Кристине (inst: @anisimovaguitar), за то, что принесла нам Артура.

Как склеить отвалившуюся голову гитары лучше, чем на заводе…

…если на ней 30 лет играли орки в подземельях Мордора.

Чтобы продемонстрировать состояние инструмента до ремонта, предлагаем посмотреть это (детям и слабонервным не смотреть):

Какой же огромный болт положили на этот инструмент…Обратите внимание на орочьи технологии.

Рука возмездия разрушает зараженную голову:

Как оно функционировало, вообще не ясно

Приняли решение сохранить оригинальное перламутровое лого и декаль Super Power, потому дальше воспользовались различными пилами:

Голова в тисках ленточно-пильного станка, который случайно задержался в мастерской.

На станке была отделена зараженная (ну вообще другое слово не могу использовать) часть башки, а ручной пилой — зараженная часть грифа.

18+

Площадка на грифе после грубого реза пилой

Пока обрабатывался срез на грифе, голова была очищена и подготовлена к склейке.

Шлифуем на гриндере.

Естественно, в таком виде ее не приклеить, и нужно трансплантировать брусок из махагония, установив его между головой и грифом вместо зараженного.

Подготовленная голова и трансплантат

Поскольку площадь среза головы маленькая, внутри головы и бруска были просверлены отверстия, установлены стальные стержни, а склеено все эпоксидной смолой. Ни одно отродье пещер не сможет разорвать этот шов, даже если все вокруг истлеет, шов останется.

Расположение стержней внутри видно по пропитавшей пористый махагон эпоксидке.

Пока голова сохла, все трещины в грифе были пролиты клеем, а сам гриф полностью очищен от лака, краски и скверны.

Пропитано клеем

Уничтожили ужасный лак

Далее ровняем и грунтуем переднюю плоскость головы, попутно намечая будущий контур. Фрезеруем паз под анкер.

Да, иногда в процессе работы все выглядит очень страшно.

Грубо вырезаем контур головы

Следующий этап — приклейка башки с трансплантатом на тайтбонд. Эпоскидку использовать нельзя, поскольку она может навсегда заблокировать анкер, к тому же, площадь склейки больше, и в дальнейшем все будет усилено шпоном — бояться нового перелома не стоит.

Многоточечная склейка

Кажется, будто все струбцины расставлены случайным образом, но это не так. Тонкая эльфийская материя связывает каждый элемент композиции, создавая уникальные закономерности и взаимодействия, позволяющие сформировать прочный узел.

И это далеко не конец… После высыхания была выведена поверхность под приклейку усиливающего шпона (из твердого сапеле), который будет работать на растяжение и противиться натяжению струн и оркам, стремящимся оторвать бошку.

Прилейка шпона

После приклейки выводится окончательный профиль грифа. В ход идут рашпили, шлифовальная машина, дремель, куча шкурки и 3000 лет. После готовим голову к покраске.

Голова перед покраской.

Покраска — сам по себе сложный и многоступенчатый этап. Тут и куча шлифовки, и грунтовка, работа аэрографом и краскопультом, подбор и замешивание лака, снова шлифовка, полировка.

Белые полосы — трещины, вызванные усадкой лака и дерева под оригинальной декалью. Следы моргульского клинка никогда не исчезнут.

До сборки, естественно, ровняется накладка. Здесь был какой-то странный радиус около 10'' вместо положенных 12'', плюс рытвины и неровности от склизких и когтистых орочьих культей.

После ставятся лады из нержавеющей стали, чтобы следующий владелец как можно дольше наслаждался инструментом. Лет 30 они точно проживут.

Новые стальные лады 2,3 мм

Изготавливается и подгоняется новый костяной порожек, об установке старого и речи быть не может.

Все это — весьма обыденные для нас операции, потому смысла описывать их особо не видим, кроме того, некоторые из них уже освещались в других статьях.

Гриф шлифуется и покрывается маслом целебных трав, собранных на склонах Туманных гор.

С декой мы решили ничего не делать и оставить классный естественный релик, чтобы продемонстрировать историю инструмента, рассказать о всех битвах, пролитом гроге, невероятных гигах и тоннах произведенного музла.

Новые гномьи локовые колки.

Кроме крутого внешнего вида, невероятных тактильных ощущений от грифа при игре и повышенной надежности склейки, инструмент ну ооооооочень хорошо звучит. Настолько хорошо, что его купили меньше чем через сутки после завершения ремонта.

Если ваша гитара тоже сходила до Мордора и обратно — приносите, мы все пофиксим.

Easy Fix — Профессиональный ремонт гитар.

Мифы о гитарно-педальных источниках питания

1) Подойдёт дешёвый блок питания.

Ха-ха, смешно. Даже если ваш друг брата сестры матери использует в качестве блока питания примочки зарядник от мобилы и все довольны, это не означает, что можно пойти в евросеть и купить там бп за 200р. За такую цену вам никто не засунет туда качественные компоненты, да и блок питания будет, скорее всего, импульсный, без заземления, а это приведет к тому, что будет слышно, только как всё ваше оборудование проводит через себя звуки холодильника, трансформатора и плач Макса Соло, который потратил на сравнение блоков питания достаточное количество времени. Как выбрать блок питания для педали?

Блоки питания неидеальны, и в конечном счёте всё равно остаются 50-герцовые колебания.

2) Разные батарейки дают разный звук

Именно! Да! А ещё в разных батарейках разные электроны. Где-то они американские, где-то китайские. Первые дают более жирный звук, а от последних чувствуется запах рамена Батарейка из себя представляет более-менее герметичную коробку, внутри которой происходит химическая реакция, вследствие чего на контактах образуется недостаток или избыток электронов(+ и - соответственно). Во всех батарейках процесс происходит очень одинаково, и надо постараться так накосячить, что напряжение на контактах начнёт пульсировать. Могут только отличаться ёмкость и заряд на момент покупки. Покупайте максимально новые батарейки, и будет вам счастье.

3) Неважно, батарейку или блок питания использовать

Иногда ещё как важно. В каждом конкретном случае подойдёт какой-то конкретный вариант. Где-то будут лучше себя показывать блоки питания, где-то батарейки. Особенно, если это старая примочка, созданная во времена актуальности никель-кадмиевых крон и отсутствия альтернатив в виде блоков питания. Всё это из-за того, что вышеупомянутые батарейки имеют номинальное напряжение в 8.4, а современные 9, и педаль полностью начинает раскрывать свой потенциал уже после того, как батарейка немного подсядет, чего невозможно добиться с блоком питания, выдающим более-менее стабильное напряжение.

Зависимость напряжения от времени в момент разряда на нагрузку 234 ома. Видно, насколько напряжение «Крон» непостоянно. Цифровым примочкам через пару часов работы может не хватать напряжения. Но для аналоговых фузов и бустеров это может быть шансом найти «свой» звук. Даже если это полная тишина. За график отдельная благодарность Алексею Надёжину.

4) Изолированный источник питания решает все проблемы

Да. Например, батарейка. И, вообще, не решит.

А если серьезно, то даже изолированный блок питания может ловить наводки и прочую дрянь. Особенно, если изолированность блока питания соблюдается только с точки зрения маркетинга. (Стоит упомянуть, что под изолированностью подразумевают гальваническую развязку). Как минимум, труъ-бп-с-изолированными-разъемами должен питаться сразу от розетки, да и игрушки это, как правило, недешёвые. Если хотите, можем сделать для вас свой изолированный многоканальный блок :)

Неизолированный блок питания — на вход подаётся 18 вольт постоянки

А вот это уже изолированный блок питания — на вход подаётся сетевое переменное напряжение.

5) Если педаль на 9v/500mA, то нужен именно такой блок питания, блоки с большим напряжением или током её сожгут.

Про напряжение - да, всё правильно.

Подавать большее напряжение можно только на нескольких бустерах и фузах. Перенапряжение на других педальках чревато их смертью и ремонтом. А если вы считаете, что ток на блоке питания должен быть равен указанному току на примочке, то дайте мне контакты вашего препода по физике - буду жаловаться.

Ток - не та величина, которую мы можем изменять в широком смысле. Мы можем изменять напряжение, можем изменять сопротивление. А ток зависит только от этих двух значений. Любое электронное устройство (даже батарейка) имеет своё внутреннее сопротивление. Если педаль питается от 9в, и требует 150мА, то внутреннее сопротивление будет 9/0.15 = 60 Ом. И если подключить к ней блок питания на 1 ампер, то примочка заберёт свои законные 150 миллиампер, а оставшиеся потенциальные 850 при необходимости могут использоваться для других потребителей. Ток на источниках питания показывает максимальный ток, который он может выдать без вреда для самого себя. Не надо бояться физики. И при наличии источника питания с токоотдачей в десятки раз большей, чем необходимо, не надо искать что-то другое и тратить лишние деньги.

Следите за тем, чтобы + и - питания были снаружи или внутри штекера в зависимости от того, что нужно для педали. Это указывается рядом с гнездом питания. Точка - внутренний контакт. Дуга - внешний контакт.

Не стоит слепо верить каждому слову, написанному на умирающих форумах. Там зачастую сидят люди не очень компетентные. А чтобы гитары и усилители были исправны и радовали вас каждый день, обращайтесь к профессионалам.

Ваши Easy Fix.